我问你个问题，你有没有发现，最近咱们那个“雪王”，在美国的日子好像过得有点“齁”？
我也在想，这事儿怎么就变得这么魔幻。蜜雪冰城在洛杉矶和纽约开了也就是半个多月的事儿，朋友圈里、社交媒体上全是那只拿着权杖的雪人。但我看到的一个反馈直接让我愣住了：美国人嫌不够甜。你没听错，哪怕蜜雪冰城已经入乡随俗，特制了200%的糖度选项，依然有一大票当地人觉得“差点意思”。这哪是喝饮料，这简直是在喝糖浆，但人家就是觉得这才是“正常口味”。
咱们先捋捋这事儿的来龙去脉。
就在上个月，准确地说是2025年12月20日，蜜雪冰城在洛杉矶好莱坞星光大道对面开了美洲首店，紧接着圣诞节那天，纽约又连开两家。我查了下当时的现场照片，那队伍排得跟春运买票似的。价格确实是杀手锏，冰淇淋1.19美元，柠檬水1.99美元，珍珠奶茶3.99美元。在物价飞涨的美国，这价格基本等于白送。可问题就出在这“水土不服”上。
展开剩余77%为了讨好美国人的舌头，蜜雪冰城搞出了个“200%糖度”的选项。这操作看着挺猛，实际上是被逼无奈。我查了一组数据，美国人平均每年要吃掉约26公斤的添加糖，这数字比世卫组织的建议值高出了一大截。咱们国人喝奶茶，点个“三分糖”都觉得自己在这个满是科技与狠活的世界里依然保持了养生和克制，而美国人的起步价可能就是咱们的“全糖再加倍”。
但这不仅仅是加糖就能解决的问题，这背后藏着的是一种傲慢。
很多品牌出海，总觉得“中国味道”就是灵丹妙药，只要原封不动搬过去，老外就得乖乖排队。结果呢？咱们觉得清冽甘甜的茶底，在喝惯了高浓度糖浆和重奶油的美国人嘴里，可能就跟白开水没两样。这就是为什么中餐到了美国，非得改成那种酸甜粘稠的“左宗棠鸡”才能活下去。这不是口味高低的问题，这是生理习惯的差异。
我看财报的时候发现一个有意思的事儿。截止到去年，也就是2025年6月，蜜雪冰城全球门店已经超过了5.3万家，海外也有4700多家。看着挺风光，且已经在港股上市快一年了，但你仔细看，它在海外的大本营还是东南亚，那边的口味跟咱们相对接近。而美国市场，这才是真正的硬骨头。
你想想，美国的人工成本和租金是什么水平？卖1.99美元的柠檬水，如果不能精准抓住当地人的复购率，光靠咱们留学生去捧场，这生意能做多久？
我现在特别纳闷的是，既然决定要攻下北美市场，为什么不在口味研发上多花点心思？直接把糖度拉到200%，这种简单粗暴的处理方式，透着一股“我就这样，你爱喝不喝”的敷衍，或者说是一种“我以为你只想吃糖”的误解。这就像你给一个想吃牛排的人，端上来一盘红烧牛肉，然后拼命往里加盐，说“你不是喜欢咸口吗”。
真正的高手是怎么做的？你去看看那些在美国站稳脚跟的墨西哥饮料或者是改良过的日本抹茶店。他们不是单纯地堆砌原料，而是去研究当地人对“甜味”的感知维度。美国人的甜，往往伴随着浓郁的奶香、复杂的香料味，或者是某种特定的果浆口感，而不是单纯的蔗糖浓度。
蜜雪冰城要想在美国不变成“三个月热度”的快闪店，真得把身段放下来。别光盯着那点糖度表调来调去，去看看人家星巴克在美国是怎么卖“星冰乐”的，去尝尝虽然不正宗但排长队的“美式中餐”到底赢在哪。
数据不会骗人，美国现制茶饮市场去年的增速达到了9.1%，这确实是一片蓝海。但蓝海里也有鲨鱼。除了蜜雪冰城，喜茶、霸王茶姬这帮兄弟也都在往外冲。如果大家都只是抱着“卷死同行”的心态，用在国内那一套低价内卷的逻辑去打美国市场，最后可能谁都落不着好。
我就觉得，有时候咱们的企业出海，缺的不是钱，也不是技术，而是那份对他国文化的敬畏心和钻研劲儿。如果连这一杯柠檬水里的“甜”都搞不明白，又怎么指望能把这几万家店的招牌真正挂到世界的每一个角落？
我就问一句，下一次美国顾客再皱着眉头说“不够甜”的时候，我们是打算继续往里加糖到300%，还是愿意停下来全国最好股票配资平台，真正去调配出一杯属于他们的“甜蜜雪冰城”？ #热点新知#
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